Главная Новости

Из истории художественной росписи тканей

Опубликовано: 04.09.2018

видео Из истории художественной росписи тканей

Мастер-класс росписи по ткани. Цветы. Холодный батик.

Ручная роспись тканей является разновидностью художественного текстиля, который представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней. Современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы. Что и обусловливает появление новых технологий на основе использования традиций древней росписи тканей.


Батик. Роспись шелка и создание авторских платьев. Саша Товстик.

Родиной шелка считают Китай (провинция Шан-Тунг). Шелк еще называли «Китайка», «ткань из Китая». До нас это слово дошло дальней, кружной дорогой. В латинском языке существует слово «сэрикус», означающая «китайская материя» ( от «сэрэс» - Китай). В Средние века вместе с шелковыми изделиями оно добралось до Скандинавии, где превратилось в «сильки». Согласитесь, что преобразовать «сильки» в «шелк» не так уж трудно. Возможно, что словотворчество шло следующим образом: «сильки», «сильк», «сельк», «селк», «шелк».


Танец иглы на ткани. Пермяков познакомят с историей русской и иностранной вышивки

Уже в XII в. до н.э. в Китае изготовлялись тончайшие, особо искусственные ткани, требовавшие сложнейших технологических методов. Шелкопрядов китайцы разводили на специальных плантациях и очень долго держали секрет получения шелка-сырца. Особенно в глубоком секрете сохранялась окраска тканей и способ получения красителей из растений. Дошедшая до нас книга древнего Китая «Чжоу ли» периода Хань (II в. до н.э.) раскрывает некоторые тайны красильного мастерства, передававшиеся от поколения к поколению, и даже содержит описание рецептов получения красок, изготовления и окраски шелковых тканей и других таинств шелка, в том числе и его лекарских свойств. Существовала глубокая вера в благотворное влияние шелка на здоровье человека, тело которого было им окутано. В старинных китайских рукописях упоминается также о целебных искрах, возникающих при трении шелка, c помощью которого лечили людей. Более поздний китайский манускрипт VIII в. рассказывает об особой росписи шелковых тканей посредством воскового рисунка, который выполняется на ткани с помощью кисточки, окунаемой в горячий воск. Рисунок, выполненный таким образом, не окрашивается никаким цветом, а остается белым.

В эпоху феодализма китайские художники сумели создать неповторимые по мастерству и поэтичности шелковые свитки с первыми в мире пейзажными композициями. Шелковые свитки – это своеобразная форма картин, помогающих показать природный мир во всем его многообразии. Вертикальные свитки вешались для обозрения на стену, что позволяло взгляду разом охватить изображенные на них просторы. Уже в VIII в. китайцы наравне с прозрачными водяными красителями стали применять богатую оттенками черную тушь. Тогда же начинали складываться различные способы и приемы живописного изображения. С одной стороны, очень тщательная и подробная прописка натуры – «чун би», что в переводе означает «прилежная кисть», а с другой стороны – как бы незавершенный сюжет, быстро написанный, позволяющий зрителю дофантазировать идею художника – «сё-и», что в переводе - «живопись идеи».

Этот вид живописи на шелке писался не с натуры, а по памяти и вбирал в себя все самые характерные черты природы.

В III в. до н. э. шелководство из Китая распространилось в Индию, а затем в Корею и Японию. Для получения узорных тканей здесь использовали различные способы нанесения на ткань узоров краской, применяли при этом и восковые приемы ручной росписи, т.е. получение белого рисунка на цветном фоне. Суть этих способов заключается в том, что участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются различными смолами или пчелиным воском; последние, впитываясь в ткань, защищают ее от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску, удаляют воск или другой резервирующий состав (резерв) и в результате получают белый рисунок на окрашенном фоне. Описанный способ резервирования сохранился и до нашего времени под названием «восковой батик» или просто «батик». Родиной искусства украшения тканей красящими веществами считают Индию – страну, где в изобилии природные красители, благодаря которым, в свою очередь, и появились разные способы расцвечивания тканей. Так, например, широко распространился способ «бандхари».

Перед окрашиванием ткани определенные ее участки крепко перевязывались суровой нитью или сама ткань завязывалась большим крепким узлом. Ткань погружалась в глубокие емкости с красителями, завязанные части не окрашивались. На цветном фоне появлялась белая фантазийная узорная линия.

Знаменитая синяя краска индиго в Европу была завезена также из Индии. Едва ли теперь в точности можно установить, когда именно человек познакомился с этой краской. Так, например, при вскрытии в Египте гробницы принцессы, умершей три тысячи лет тому назад, обнаружили полуистлевшие ткани, окрашенные в синий цвет. Получали индиго из листьев тропического кустарника – индигоноски красильной, листья которой похожи на листья нашей акации. Их собирали, бросали в глубокую посуду с теплой водой. Через пять-шесть часов на дне посуды образовывался густой осадок в виде густой сметаны. Его высушивали на солнце, затем резали на куски. Это и была индиго – по тем временам одна из самых ценных красок. В нашей стране индиго прочно удерживала свои позиции многие годы. Сейчас у индиго появилось много производных красок, превосходящих ее по своим свойства: тиондиго алый, красный, розовый, броминдиго, тиондиго черный и т.д.

А в то далекое время в Индии природный краситель индиго подсказал разные способы расписывания тканей. В одном из древних штатов Индии Бихар сохранилось с давних времен искусство росписи тканей, которое называется «мадхубани». Возникло оно от обычая нанесения рисунков, обладающих магической силой, на стены домов. Такие же рисунки, яковы изгоняющие злых духов из жилища человека, украшали и чистую площадь земли во дворах. У каждой отдельной семьи, живущей в своем доме, были определенные, свойственные только ей, узоры. Эти же узоры переносились и на ткань, из которой шили свадебную одежду для дочери. Узоры эти наделялись магической силой, связывающей узы новой, мужниной семьи с отцовской. Примечательным является то, что этим видом декоративно- прикладного искусства владел очень ограниченный круг лиц – только женщины из местных каст.

Узоры «мадхубани» отличаются специфической композицией. Фигуры богов, людей или животных помещаются обычно в рисованную рамку, все пространство которой заполнено изображениями цветов, птиц, рыб, змей, условных символов космогонического содержания, религиозных символов. Все это рисуется от руки и отличается чрезвычайной, как бы нарочитой примитивностью, непосредственностью и живостью изображения. Его яркость и красочность делают узор необыкновенно привлекательным.

Большим совершенством отличалась роспись тканей в Японии. В летописях, относящихся к VII в.н.э., упоминается о способе окраски ткани – «юхата». Куски ткани по рисунку туго прошивались нитками, а затем погружались в краску. Через толщину стянутой ткани краска проникала не везде, вследствие чего получался своеобразный рисунок из неокрашенных участков. К тому же времени можно отнести другой интересный способ нанесения рисунка на ткань – «рокети». При этом способе рисунок на ткань наносился горячим воском, затем ткань погружалась в краску, высушивалась, а воск удалялся. Горячий воск при остывании образовывал на поверхности ткани трещины, которые делали рисунок оригинальным.

К более позднему времени относится художественная роспись шелковых тканей от руки, требовавшая от художника большего мастерства и вкуса. С конца XVII в. в Японии на шелковые ткани стали переносить сложные сюжетные композиции и пейзажи. Каждый кусок ткани, выполненный в технике ручной росписи, представлял собой самостоятельное произведение искусства. Только в 1878 г. впервые на Всемирной выставке в Париже Европа познакомилась с произведениями текстильного искусства Японии, которое покорило европейских художников высоким художественным уровнем рисунков, блестящей техникой исполнения.

Потребителей привлекали в шелке его выдающиеся достоинства: тонина, прочность, упругость, способность хорошо окрашиваться в различные цвета.

Поэтому из него вырабатывали самые роскошные ткани, доступные лишь правящим классам.

С течением времени производство шелка удешевилось, он стал доступнее.

После первого знакомства русских с шелком прошли столетия. Его везли на Русь арабские, итальянские, скандинавские купцы. Шелковые ткани стоили очень дорого, поэтому, в середине XVII в., русский царь Алексей Михайлович попытался наладить производство шелка в России, но эта попытка, к сожалению, не увенчалась успехом.

Новые попытки производства шелковых тканей были предприняты в России во время правления Петра I. На этот раз производство было развито сильнее, чем производство других видов тканей. Шелк, изготовленный на старейших ткацких мануфактурах, расположенных вблизи Москвы, по качеству не уступали изделиям всемирно известной в то время Лионской мануфактуры.

На Руси с незапамятных времен известны способы расцвечивания ткани путем набивания узора, в дальнейшем получившие название печатных рисунков. Это так называемые различные виды «набойки», от слова «набивать». Суть этого способа заключается в следующем: вырезался узор на доске, затем доска смачивалась краской, превращаясь в печатную форму ( манеру), после чего она накладывалась на ткань, ее простукивали деревянным молотком и как бы набивали рисунок на ткань.

Расцвет ручной набойки на Руси наблюдался в XVI-XVII вв., хотя дошедшие до нас образцы ткани говорят о том, что развитие этого вида украшения ткани относится к X в. Старинная русская набойка выполнялась масляной краской, сваренной на олифе, по льняным и шерстяным тканям. В документах XVI-XVII вв. термин набойка почти не встречается. Ткань с темным орнаментом по светлому фону обычно называли выбойкой. И только с XVIII в. термин «выбойка» постепенно вытесняется термином «набойка». Для выбойки характерна ткань с окрашенным фоном и незакрашенным узором, а для набойки отличительным признаком является цветной набивной узор по неокрашенному или светлому фону.

Доска, на которой вырезался узор, называлась «манера» или «цветка». Если поле на доске оставалось выпуклым, а сам узор углублялся, то ткань называлась выбойкой. Для набойки узор, как правило, оставался выпуклым, намного выше общего фона. В первом случае выбивался на ткани узор поля, и он был цветным, а основной узор был белым. Во втором случае – все наоборот.

Несколько позже появился еще один способ оформления ткани рисунком, уже более близкий к современному батику, когда использовалась одна доска с узором одинаковой высоты, но фон оставался незакрашенным с помощью резерва. В качестве резервирующего состава применялась глина и воск. А затем и вообще отказались от доски. С помощью кисточки и резерва рисунок наносился вручную прямо на ткань. Затем ткань опускали в чан ( или куб) с краской. Там, где не было резервирующего состава, ткань окрашивалась. Затем ткань просушивали, а резервирующий состав смывали горячей водой. В результате на ткани получался светлый узор на цветном фоне. Этот способ получил название кубовой набойки.

В XVI-XVII вв. русская набойка испытывала влияние искусства оформления тканей, дошедшее из Китая, Японии. Набивные узоры выполнялись черной масляной краской. Использовались различные геометрические формы в виде кружков, шестиконечных звезд по черному полю льняного полотна. Особенно был распространен рисунок, изображавший небольших рыбок, c восьмилепестковыми розетками и мелким горошком. Появляются рисунки с крупными прямыми и косыми полосами, что безусловно является подражанием восточным тканям – «дорогам». Затем в оформлении тканей наблюдается переход от полос с геометрическим орнаментом к растительным формам.

До конца XVII в. в русской набойке было заметно влияние восточных тканей, особенно в переработке растительных мотивов окружающей природы.

Запад, в свою очередь, также оказал своеобразное влияние на русскую набойку. В ней появились объемные цветы. В рисунках XVIII в. уже не было той сочности орнамента и ясного композиционного построения, которые характерны для тканей XVII в. Не было общей простой композиционной схемы построения рисунков. В XVIII в. продолжают существовать формы ромашки, василька, развернутого цветка лотоса, гвоздики и т.д. А когда появились альбомы для тканей из Парижа, то русская набойка переняла французское толкование орнамента - изображение райских птиц, пейзажей и бытовых сцен. В первой четверти XIX в. русская набойка утрачивает черты самобытности.

В 1828 г. в селе Иваново купцом Спиридоновым была установлена первая ситцепечатная цилиндрическая машина, положившая начало развитию художественного промышленного оформления тканей. Большую известность на всемирных выставках приобрели набойки ивановских и костромских мастеров. Здесь в полной мере раскрывались природная одаренность и художественное чутье умельцев, которые с поразительным эстетическим чувством умели сочетать материал, красители и технологию для получения наибольшего художественного эффекта в своих произведениях. Грубый крестьянский холст обычно набивался деревянной формой и краской, разведенной на олифе. Чаще всего встречается на таком холсте черная краска из сажи или копоти. Четкий рельеф узора с блестящей от олифы черной поверхностью смягчался на матовом серовато-зернистом фоне холста. Крупные формы узоров разделялись более мелкими геометрическими фигурами, штрихами, создавая полутона, которые выявляли объемность растительных мотивов. На более тонком льняном полотне набивали более мелкие узоры, часто закрашивали фон, оставляя узор белым, иногда расцвечивая его дополнительными красками, делая блестящим, как бы лакированным тон ткани, на котором ясно выступали четкие формы мелких узоров. Хлопчатобумажные ткани хорошо впитывали краски благодаря природному свойству волокна.

Хлопчатобумажные ткани стали набивать не маслеными, а «верховыми» красками. Краски смешивали с каким–нибудь клейким веществом, которое удерживало их на поверхности ткани. Это был новый этап в развитии ситценабивного производства. Масленые краски, пригодные для грубого холста, не могли использоваться для хлопчатобумажных тканей: они крошились и коробили тонкую ткань. Достоинством нового способа была мягкость тканей, cохранявшаяся и после окрашивания. Более совершенным был так называемый «заварной» способ крашения. При этом методе на ткань наносились досками так называемые «закрепы» -вещества, которые в соединении с красителями давали на волокне нерастворимые лаки. После набивки «закрепов», ткань «заваривали» - кипятили ее в красильном растворе, а затем промывали. Там, где не было «закрепов», краски смывались, там же, где были набиты «закрепы», на ткани оставался красочный узор.

Несколько позже появился также способ «вытравки»: предварительно окрашенную ткань набивали составами, которые разрушали краску, и таким образом получали белые неокрашенные узоры на окрашенном фоне.

В период с 1793 по 1798 г. был особенно распространен на ситцевых ивановских мануфактурах способ «расцветки» - раскрашивания некоторых участков узора от руки кисточкой спиртовыми красками. На крупных мануфактурах при выпуске качественных ситцев кисточкой подкрашивали и исправляли дефекты ручной набивки. Этой работой занимались преимущественно женщины и девочки. Важную роль в художественном оформлении тканей играли красители. До внедрения искусственных красок в 70-е гг. XIX в. в течение почти целого столетия использовались растительные и минеральные краски. Без изучения старинной набойки, без постижения ее декоративных возможностей и закономерностей невозможно овладеть современным искусством украшения тканей.

Первые попытки создания нового советского набивного рисунка были довольно робки и шли по пути введения элементов советской символики -серп и молот, пятиконечная звезда в традиционный растительный орнамент.

В середине 20-х гг. многие мастера начали вносить отдельные геометрические элементы в цветочные мотивы. Для новых тканей требовались и иные по характеру набивные рисунки, а также и способы нанесения свободной росписи.

С середины 60-х г. Параллельно с производством тканей для жилища все большее значение получает изготовление уникального и малосерийного декоративного текстиля, а также гобеленов и панно различных видов и техник.

К середине 70-х г. Появляется большое количество нетиражирумых декоративных тканей, таких, как сувенирные платки и декоративные панно, выполненных в технике свободной росписи по шелку.

Текстильные панно создавались художниками как выставочные произведения, не имеющие конкретного адреса, хотя могли бы украсить любой интерьер.

Р.А. Гильман «Художественная роспись тканей»

rss